Para los usuarios de GoPro4, me encanta recomendar la lectura de los consejos de Abe Kislevitz, sobre los distintos modos de vídeo que ofrece la cámara, y para que situaciones recomienda uno u otro:
Abe Kislevitz
miércoles, 14 de enero de 2015
martes, 1 de octubre de 2013
Nueva Gopro Hero3+
Menos de un año después del lanzamiento de la gama Hero3, GoPro.com
saca un nuevo modelo, la Hero3+, aún más pequeña que la Hero3, con una batería mejorada, el modo SuperView con un enfoque aún más amplio, un modo automático de luz baja, una óptica aún más nitida, una conexión WIFI más rápida, y un micrófono mejorado también.
En fin, una mejora de muchos aspectos de la Hero3, que ya era una excelente cámara.
Sólo se nos ocurre pedir un estabilizador de imagen para una futura Hero3+++, porque aparte de eso, y un precio más ajustado y hacer un expresso de primera, no le falta nada para mi gusto.
Más detalles aquí:
http://es.gopro.com/cameras/hd-hero3-black-edition
saca un nuevo modelo, la Hero3+, aún más pequeña que la Hero3, con una batería mejorada, el modo SuperView con un enfoque aún más amplio, un modo automático de luz baja, una óptica aún más nitida, una conexión WIFI más rápida, y un micrófono mejorado también.En fin, una mejora de muchos aspectos de la Hero3, que ya era una excelente cámara.
Sólo se nos ocurre pedir un estabilizador de imagen para una futura Hero3+++, porque aparte de eso, y un precio más ajustado y hacer un expresso de primera, no le falta nada para mi gusto.
Más detalles aquí:
http://es.gopro.com/cameras/hd-hero3-black-edition
lunes, 29 de julio de 2013
Hacks al sistema de la Hero3 Black (solo Black), por Konrad
Hoy, gracias al expertise de Konrad, nos adentramos en un nuevo universo de hacks. No estamos hablando por una vez de hacer bricolaje para crear un harnés, un polecam, un soporte para windsurf o yo que sé. No, esta vez, son hacks al sistema de la Hero3 Black, para crear nuevos tipos de disparos.
La Hero3 Black usa un procesador y un sistema de programación diferente a sus hermanas Silver y White, y por ese motivo, los hacks presentados sólo funcionan con la Black.
Konrad ha creado vídeos tutoriales de sus creaciones, y nos propone 2 ejemplos:
Y:
Si les interesa seguir con más creaciones de Konrad:
- buscando "autoexec.ash" en google, encontrarán más.
- también tiene una página web, con más creaciones de todo tipo: http://www.chernowii.com/
Y para acabar, de momento, con este nuevo capítulo, Konrad recomienda la página web Peter Jennings
AVISO IMPORTANTE: ESTOS "JUEGOS" SON BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL USUARIO
La Hero3 Black usa un procesador y un sistema de programación diferente a sus hermanas Silver y White, y por ese motivo, los hacks presentados sólo funcionan con la Black.
Konrad ha creado vídeos tutoriales de sus creaciones, y nos propone 2 ejemplos:
Y:
Si les interesa seguir con más creaciones de Konrad:
- buscando "autoexec.ash" en google, encontrarán más.
- también tiene una página web, con más creaciones de todo tipo: http://www.chernowii.com/
Y para acabar, de momento, con este nuevo capítulo, Konrad recomienda la página web Peter Jennings
AVISO IMPORTANTE: ESTOS "JUEGOS" SON BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL USUARIO
sábado, 27 de abril de 2013
Es preciso evitar los timelapses a pleno sol ?
Paul, un lector del blog, nos comunicó un problema que le ocurrió.
Ya sabíamos que valía mejor evitar filmar los lasers con cámaras digitales :
Ahora, parece que sería mejor tener cuidado con el sol también.
El timelapse consiste en tomar fotos a intervalos regulares ; permite, una vez convertidas en vídeo, conseguir este efecto muy acelerado para tomas que duran mucho rato.
Después de una prueba de Time Lapse a pleno sol, Paul se dio cuenta que sus vídeos con poca luz desde entonces muestran una huella amarilla, que corresponde a la trayectoria del sol en la imagen durante el TimeLapse.
Este fenómeno normalmente se nota poco a plena luz, pero es más presente cuando la cámara incrementa la sensibilidad del captor.
De momento, subsiste una duda en cuanto al componente "culpable" : se trata del captor en si mismo, o más bien del filtro infrarrojos integrado a la lente, que tal vez se hubiera quedado marcado por los rayos UVA ?
Una solución para identificar al culpable consistiría p.e. en hacer girar la lente (después de desmontar la cámara) en su hueco, para comprobar si la marca se movió (algún voluntario?).
Marty también tuvo ese problema mientras grababa un timelapse en simultáneo con 2 GoPro Hero 2, una equipada con un filtro polarizador, la otra no.
Resulta que el problema es menos importante con la cámara que llevaba el filtro polarizador, y suponemos que este último absorbió parte de los rayos dañinos.
En un vídeo, indicó la marca que quedó de la trayectoria del sol durante el timelapse, para poner en evidencia el vínculo causante. La mayoría de los problemas conocidos ocurrieron con modelos GoPro HD2, pero un principio de precaución básico nos hace invitar a todo el mundo a tener cuidado.
Poneos crema solar!
Ya sabíamos que valía mejor evitar filmar los lasers con cámaras digitales :
Ahora, parece que sería mejor tener cuidado con el sol también.
El timelapse consiste en tomar fotos a intervalos regulares ; permite, una vez convertidas en vídeo, conseguir este efecto muy acelerado para tomas que duran mucho rato.
Después de una prueba de Time Lapse a pleno sol, Paul se dio cuenta que sus vídeos con poca luz desde entonces muestran una huella amarilla, que corresponde a la trayectoria del sol en la imagen durante el TimeLapse.
Este fenómeno normalmente se nota poco a plena luz, pero es más presente cuando la cámara incrementa la sensibilidad del captor.
De momento, subsiste una duda en cuanto al componente "culpable" : se trata del captor en si mismo, o más bien del filtro infrarrojos integrado a la lente, que tal vez se hubiera quedado marcado por los rayos UVA ?
Una solución para identificar al culpable consistiría p.e. en hacer girar la lente (después de desmontar la cámara) en su hueco, para comprobar si la marca se movió (algún voluntario?).
Marty también tuvo ese problema mientras grababa un timelapse en simultáneo con 2 GoPro Hero 2, una equipada con un filtro polarizador, la otra no.
Resulta que el problema es menos importante con la cámara que llevaba el filtro polarizador, y suponemos que este último absorbió parte de los rayos dañinos.
En un vídeo, indicó la marca que quedó de la trayectoria del sol durante el timelapse, para poner en evidencia el vínculo causante. La mayoría de los problemas conocidos ocurrieron con modelos GoPro HD2, pero un principio de precaución básico nos hace invitar a todo el mundo a tener cuidado.
Poneos crema solar!
lunes, 8 de abril de 2013
GoProHacks.es en Facebook
Puesto que el distribuidor de GoPro en España ha cerrado el acceso a su página de Facebook, queremos decir con esto, que ahora sólo ellos pueden publicar posts, se manifestó una demanda por parte de usuarios de esta cámara de disponer de un espacio dónde podían expresar libremente sus opiniones, alegrías y problemas con la GoPro.
Para responder a esta necesidad, GoProHacks se ha ofrecido para crear una página en Facebook, que les invitamos a "like" para unirse a esta comunidad:
Goprohacks.es en Facebook
Bienvenidos!
Para responder a esta necesidad, GoProHacks se ha ofrecido para crear una página en Facebook, que les invitamos a "like" para unirse a esta comunidad:
Goprohacks.es en Facebook
Bienvenidos!
sábado, 2 de marzo de 2013
Convertir un formato 4:3 en 16:9, el redimensionamiento anamórfico.
La GoPro permite filmar en distintos formatos. Es a la vez una ventaja (permite elegir un formato panorámico o más alto), y un inconveniente (cuando debermos juntar en un mismo vídeo tomas con formatos distintos).
Las TV HD suelen tener un ratio (relación entre anchura/altura) de 16:9. Lógicamente, es el formato que se emplea en la mayoría de las producciones.
La gestión de los rushs en 4:3 para una producción en 16:9 es un rompe cabezas chino.
Repaso a las opciones disponible.
Primero, empezamos con la imagen original, en formato 4:3.
Puede ser 1920x1440 o 1280x960, ya que el ratio es idéntico : 1920/1440=1280/960=4/3=1,33
Para convertirlo en 16:9, conviene pues elegir el formato inferior más próximo, es decir 1920x1080 para el 1440p o bien 1280x720 para el 960p.
Ensanchar el vídeo eligiendo un formato superior tendría como consecuencia pixelizar el vídeo, lo cual no es deseable en términos de calidad.
Volvamos a nuestro ejemplo :
Ya está ?
No, hay pequeños trucos, derivados de métodos empleados por los profesionales, llamados anamórfosis.
La problemática tiene su origen en las películas usas en el cine, cuyo ratio no correspondía al de las pantallas panorámicas de las salas de cine. Se emplearon lentes anamórficas para comprimir en anchura en las películas demasiado estrechas, la integralidad de la escena filmada. En la sala de cine, otra lente anamórfica colocada en el proyector permite entonces restituir la escena sin el efecto de compresión.
Si le parece abstracto, mire las anamorfosis de Julian Beever. Los efectos 3D sólo son visibles en un ángulo muy concreto, sino, la imagen parece desformada.
Ahora, la idea consiste en simular digitalmente una anamórfosis para limitar la percepción de la desformación.
Esta técnica es posible mediante algunos softwares de edición como, p.e. Final Cut con el plugin gratuito "Andy's Elastic Aspect". Consiste en hacer una contra-desformación en el centro de la imagen, que constituye el punto importante visualmente, y estirar los lados, donde la desformación se notará menos y corresponderá más o menos al aspecto fisheye típico de la GoPro.
El software de la propia casa GoPro ofrece también esta opción, de manera muy simplificada y humildemente llamada "H.Dynamic".
Pequeño tuto rápido :
Aqui está el resultado con nuestro ejemplo anterior :
A la derecha, la imagen original en 4:3
Arriba a la izquierda un formato widescreen estándar (imagen desformada)
Abajo a la izquierda, el resultado de la transformación anamórfica. El resultado, al menos para el centro de la imagen, parece mucho más natural y conforme a las tomas conseguidas con la GoPro.
Las TV HD suelen tener un ratio (relación entre anchura/altura) de 16:9. Lógicamente, es el formato que se emplea en la mayoría de las producciones.
La gestión de los rushs en 4:3 para una producción en 16:9 es un rompe cabezas chino.
Repaso a las opciones disponible.
Primero, empezamos con la imagen original, en formato 4:3.
Puede ser 1920x1440 o 1280x960, ya que el ratio es idéntico : 1920/1440=1280/960=4/3=1,33
Para convertirlo en 16:9, conviene pues elegir el formato inferior más próximo, es decir 1920x1080 para el 1440p o bien 1280x720 para el 960p.
Ensanchar el vídeo eligiendo un formato superior tendría como consecuencia pixelizar el vídeo, lo cual no es deseable en términos de calidad.
Volvamos a nuestro ejemplo :
- aquí tienen una imagen en 4:3 :
 | |
| imagen en 4:3 |
- Simulemos ahora su proyección en una pantalla 16:9. La imagen ocupará toda la altura de la pantalla, pero no la anchura ; tendremos las "famosas" columnas negras que en nuestro ejemplo estarán en ambos lados.
Al revés, un formato 16:9 en una pantalla 4:3 resulta en las rayas negras horizontales que teníamos en nuestras TV catódicas cuando veíamos películas. Se suele llamar "letter box". La voluntad en este caso es respetar al máximo el formato de toma original de la película, desaprovechando parte de la pantalla.
Debajo, tenemos pues un caso de "letter box" algo peculiar, llamado "reverse letter box" o "pillar box", ya que las zonas negras son verticales.
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| imagen 4:3 en una pantalla 16:9 en "pillar box" |
- Bien. Otra opción : hacer un zoom en una parte de la imagen para "llenar" la pantalla.
Esta técnica se llama "Pan & Scan". No gusta a todos puesto que se pierde parte de la imagen y además el zoom puede generar una pérdida de calidad notable de la imagen proyectada.
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| image 4:3 en pantalla 16:9 en "pan & scan". Las zonas tachadas se pierden. En la pantalla, la chica tiene los pies cortados, y el hombre pierde la cabeza. |
- Otra manera de aprovechar toda la pantalla consiste en estirar horizontalmente la imagen (formato Widescreen).
Inconveniente : no se respeta el ratio, la image parece aplanada. El resultado es poco elegante y la desformación le quita realidad.
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| image 4:3 en widescreen en una pantalla 16:9. La imagen se aplana. |
Ya está ?
No, hay pequeños trucos, derivados de métodos empleados por los profesionales, llamados anamórfosis.
La problemática tiene su origen en las películas usas en el cine, cuyo ratio no correspondía al de las pantallas panorámicas de las salas de cine. Se emplearon lentes anamórficas para comprimir en anchura en las películas demasiado estrechas, la integralidad de la escena filmada. En la sala de cine, otra lente anamórfica colocada en el proyector permite entonces restituir la escena sin el efecto de compresión.
Si le parece abstracto, mire las anamorfosis de Julian Beever. Los efectos 3D sólo son visibles en un ángulo muy concreto, sino, la imagen parece desformada.
Ahora, la idea consiste en simular digitalmente una anamórfosis para limitar la percepción de la desformación.
Esta técnica es posible mediante algunos softwares de edición como, p.e. Final Cut con el plugin gratuito "Andy's Elastic Aspect". Consiste en hacer una contra-desformación en el centro de la imagen, que constituye el punto importante visualmente, y estirar los lados, donde la desformación se notará menos y corresponderá más o menos al aspecto fisheye típico de la GoPro.
El software de la propia casa GoPro ofrece también esta opción, de manera muy simplificada y humildemente llamada "H.Dynamic".
Pequeño tuto rápido :
- importar el vídeo en formato 4:3. Si necesario, se marcan los puntos de entrada y salida de la secuencia concreta que queremos conformar mediante los botones "IN" y "OUT". Tome sólo la parte que necesita, le ahorrará a su ordenador tiempo de cómputo.
- Ahora nos fijamos en los parámetros más avanzados.
- Si el vídeo es un 1440p, optamos por el formato 1080p, si es en 960, el formato 720p.
- No olvidar confirmar, marcando en la casilla que queremos 16:9
- Validar los parámetros avanzados
- Añadimos la secuencia a la lista de espera
- Iniciamos la conversión
- Una vez acabada la conversión, pasamos a la etapa edición. Nos damos cuenta entonces que la imagen ya está en 16:9 widescreen. El círculo "referencia" de nuestro ejemplo se volvió ovalado. Horrible.
- Lo rectificamos mediante el cursor H.DYNAMIC moviéndolo hacia la izquierda.
En nuestra caso de imagen básica, no hemos dudado en rectificar a lo bestia. Si la desformación de los lados se nota mucho, conviene ser más sutil. - Sólo falta exportar la secuencia !
Aqui está el resultado con nuestro ejemplo anterior :
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| Clicar para ampliar la imagen. |
Arriba a la izquierda un formato widescreen estándar (imagen desformada)
Abajo a la izquierda, el resultado de la transformación anamórfica. El resultado, al menos para el centro de la imagen, parece mucho más natural y conforme a las tomas conseguidas con la GoPro.
sábado, 23 de febrero de 2013
Entienda su nueva GoPro Hero3, por Abe KISLEVITZ
Abe KISLEVITZ trabaja en GoPro.com
como "Production Artist". Es decir que es responsable de producir vídeos promocionales de la marca.
Talento poli-facético, también publica artículos en su propio site : http://abekislevitz.com.
Entonces, cuando un guru de la GoPro como él, se toma la molestia de explicar detalladamente como funciona la nueva Hero3, obviamente nos sentamos y le escuchamos atentamente !
Para que un máximo de personas puedan disfrutar de sus consejos, Abe nos dio permiso muy amablemente para que GoPro.Hacks haga una versión de su artículo en castellano.
Para los que prefieren la versión original, os ponemos a continuación el link al site de Abe : http://abekislevitz.com/understanding-your-new-gopro/
como "Production Artist". Es decir que es responsable de producir vídeos promocionales de la marca. Talento poli-facético, también publica artículos en su propio site : http://abekislevitz.com.
Entonces, cuando un guru de la GoPro como él, se toma la molestia de explicar detalladamente como funciona la nueva Hero3, obviamente nos sentamos y le escuchamos atentamente !
Para que un máximo de personas puedan disfrutar de sus consejos, Abe nos dio permiso muy amablemente para que GoPro.Hacks haga una versión de su artículo en castellano.
Para los que prefieren la versión original, os ponemos a continuación el link al site de Abe : http://abekislevitz.com/understanding-your-new-gopro/
Artículo adaptado de la página http://abekislevitz.com/understanding-your-new-gopro , con el amable permiso del autor Abe KISLEVITZ.
Así pues, tienen la nueva GoPro HERO3 Black Edition !
Son unos afortunados : GoPro ha incorporado aproximadamente 137 opciones diferentes de grabación, de modo que no sabrán nunca realmente cual es el modo más adecuado para lo que quieren filmar ! Afortunadamente, puedo echarles una mano revelando los misterios relativos a esos modos. Lo que viene a continuación está dirigido a los "expertos".
Ante todo, hay que explicar algunas nociones cuando tratamos de consideraciones técnicas relativas a la resolución de los vídeos, de las frecuencias de imágenes (framerate), y de la calidad de la imagen.
En vídeo digital, existen múltiples variables que influyen sobre la calidad general de la imagen. El modo 1080P de una GoPro es MUY diferente del 1080P de una cámara Alexa ; y el captor no es el único factor explicativo.
Los procesadores de cómputo dentro de las cámara son decisivos en la manera en que el vídeo se convierte de datos brutos del captor en un fichero final grabado en la tarjeta SD. Existen algunos trucos y atajos para sacar el máximo provecho de los distintos modos.
Empecemos por el captor.
La cámara recibe la instrucción de leer una parte concreta (ventana de cáptura) del conjunto de las informaciones recibidas por el captor ; cuanto más extensa esta zona, más se solicitará el procesador.
Leer la totalidad del captor significa que conseguiremos una visión completa de lo que atraviesa el gran angular de la GoPro. El captor de la HERO 3 Black edition tiene 12MP con un ratio (nota GoPro.Hacks : anchura:altura) de 4:3. En el formato 4K (3840×2160) de la GoPro, se lee el captor en su anchura completa, pero no en toda su altura : captura una zona de formato 16:9 tomada en medio del captor 4:3). Cuando el formato entregado también es 4K, no es preciso redimensionar la captura inicial.
Esta ventana de captura se mantiene igual en un modo como, p.e., el 1080P Wide ; se hace entonces un recorte de la imagen (relación de 1/2; ratio conservado) para llegar al formato final de 1080P (1920×1080).
El tamaño de salida de la imagen también tiene un impacto en el uso del procesador : sólo es posible tener 4K con una frecuencia de imagen de 15FPS (Frame Per Second), mientras que podemos usar esta misma ventana de captura con una frecuencia de 60FPS, si a la salida se recorta a 1080P.
Cuando hablamos de vídeo digital, a veces hablamos de "nativo" a la caméra, o no.
Con la HERO3 Black, la cámara puede capturar esta ventana 16:9 entera en anchura (formato nativo en anchura del captor), redimensionarla a 1080P y repetir la operación 60 veces por secundo.
Los modos 1080-60 y 2.7K son por este motivo los modos más óptimos para sacar el mayor provecho de la potencia del binomio captor y procesador.
Existen otros modos de la cámara que aprovecharán de manera algo distinta el captor, lo cual producirá un poco de aliasing (fenómeno de "pequeños escalones").
P.e. el modo 1440 : si miramos el modo 1440-30 a plena definición y lo comparamos con el 1440-48.
La manera en que el 1440-48 se lee y procesa es algo distinto del 1440-30, de modo a poder conservar el beneficio de una definición alta combinada a una frecuencia elevada de imágenes.
Observarán algo parecido con una Canon Eos 7D, mirando 1080p a plena definición comparado con un 720-60 a plena definición. La imagen en modo 720P de la Canon tendrá bordes en escalones debido al método usado para procesar la imagen y conseguir una frecuencia alta de imágenes de un captor tan grande (número elevado de pixels).
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| clicar para hacer zoom. © Abe KISLEVITZ |
Campo de visión
Hablemos ahora de la ventana de captura del captor y de su relación con el campo de visión (FOV, Field of View).
Aquí intervienen las nociones de campo de visión medio (Medium) o estrecho (Narrow) interviennent.
El modo 1080P Medium solo aprovecha una ventana en medio del captor, lo cual significa que no vemos la imagen entera que atravesia el gran angular de la cámara, sólo el centro de la imagen, donde la desformación es menos visible.
De todas maneras, el tamaño sigue más grande que 1080P, así que se sigue recortando la imagen después de su captura.
El modo 1080P Narrow corresponde a una zona aún más pequeña del centro del captar, y minimiza todavía más la distorsión. En este caso, el tamaño de captura es casí equivalente al tamaño de frame de destino, es decir 1920×1080 pixels (recuerde el tamaño del captor: 4000 pixels de ancho por 3000 pixels de alto).
En este modo angular "estrecho", la imagen parece más blanda, ya que los pixeles del captor son muy pequeños y vienen acompañados de cierto ruido digital.
Leyendo más pixels, hay más margen para limpiar la imagen de este ruido, mediante procesos de la imagen y su redimensionamiento a la baja. Al no recortar la imagen, el modo estrecho usa mucho zoom respecto del original (imagine aprovechar el 30% del centro de una foto tomada con una GoPro: es equivalente a su vídeo 1080p Narrow).
Leyendo más pixels, hay más margen para limpiar la imagen de este ruido, mediante procesos de la imagen y su redimensionamiento a la baja. Al no recortar la imagen, el modo estrecho usa mucho zoom respecto del original (imagine aprovechar el 30% del centro de una foto tomada con una GoPro: es equivalente a su vídeo 1080p Narrow).
Eso es sin embargo muy distinto de lo que se llama un zoom digital, en la medida en que la imagen de destino siempre es de tamaño nativo respecto al captor : no se amplia digitalmente la imagen, respecto a la imagen del captor.
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| clicar para ampliar la imagen. © Abe KISLEVITZ |
Ahora que hemos descrito brevemente esos detalles, nos interesaremos a todos los siguientes modos :
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| clicar para ampliar la imagen. © Abe KISLEVITZ |
Inventario de los modos, por Abe :
WVGA 240 Wide
Qué añadir ? Es WVGA : si miramos la imagen de cerca, no es muy nitida y se notan mucho los pequeños escalones.
La introducción de la frecuencia 240FPS es interesante, si no nos preocupa una calidad de imagen inferior a la de otros modos. Sigue siendo OK para colgar en Youtube.
La introducción de la frecuencia 240FPS es interesante, si no nos preocupa una calidad de imagen inferior a la de otros modos. Sigue siendo OK para colgar en Youtube.
720 60 Wide
Es bonito, pero porque no usar el 1080 60 Wide en su lugar ?
720 120 Wide
Es un modo que en mi caso, me resulta un poco difícil de apreciar. Observarán líneas en escalones (aliasing) en este modo cuando lo miren a plena definición, y por este motivo no aguanta la comparación con un 1080-60 Wide -la manera en que se redimensiona la imagen leida en el captor genera un poco de aliasing-. Pero queda bien en Youtube ; así que si Youtube es el destino de su creación, entonces disfruten con el slowmo (slow motion) !
720 120 Narrow
Bingo. 120FPS ? Perfecto. No hay distorsión de la imagen ? Perfecto. Imagen limpia sin pequeños escalones (aliasing)? Perfecto !
Si existe un modo en la cámara que grita "No soy una GoPro!", es este. Parece una toma con un objetivo de 50mm y la imagen es limpia. El Slow-Mo es una pasada. Este modo va bien para la Web también. En comparación con los 1080 o 2.7K, observaremos una calidad más blanda, consecuencia del campo de visión estrecho.
Si existe un modo en la cámara que grita "No soy una GoPro!", es este. Parece una toma con un objetivo de 50mm y la imagen es limpia. El Slow-Mo es una pasada. Este modo va bien para la Web también. En comparación con los 1080 o 2.7K, observaremos una calidad más blanda, consecuencia del campo de visión estrecho.
960 48 Wide
No lo he probado nunca. Apuesto que va bien.
960 100 Wide
Me da la misma sensación que el 720-120 Wide. Con este modo, es posible ganar un poco de resolución estirando el 960 para que corresponda al 1080. De toda maneras, este modo sufrirá el defecto de los pequeños escalones si lo miramos a plena definición.
1080 30 Wide
Hice una prueba filmando la misma escena en 1080-30 y en 2.7K 30. Cuando el 2.7K 30 se redimensionaba en 1080, los detalles eran idénticos a los del 1080-30. Este último entonces tiene mi plena aprobación ; sin embargo hay que preguntarse si no vale la pena grabar en 2.7K 30 y disponer de una mayor definición, si nos sirve.
En cualquier caso, se trata de uno de los mejores en cuanto a calidad de la imagen.
En cualquier caso, se trata de uno de los mejores en cuanto a calidad de la imagen.
1080 60 Wide
Comparando 1080 30 con 1080 60, verán que el 60FPS ofrece una imagen algo más blanda que el 30FPS. No se nota mucho en definiciones como 720p o en Youtube, pero hay una ligera diferencia en la manera donde la cámara procesa la toma.
Al final, es el modo que uso en el 90% de mis grabaciones deportivas. Gracias a la frecuencia de imagen de 60FPS, el efecto de rolling shutter es también más reducido, debido al tiempo de exposición más corto.
1080 60 Medium
Este modo "mata". El resultado es muy limpio, no es el típico "GoPro" (i.e. efecto fish-eye de las GoPro), y permite el slow-mo. A tomar en cuenta para las tomas con slider/dolly/glidecam/grue. A probar también a bordo de un coche. Cuidado, pero, cuando el campo de visión está en Medium o Narrow, la imagen parece más sacudida y mareante.
1080 60 Narrow
Un modo muy cool. Mantiene un resultado muy limpio, pero con algo más de ruido digital y efectos parásitos. Al ser próximo al tamaño nativo de los pixels sin redimensionamiento, el ruido digital del captor puede resultar problemático con poca luz.
La devolución de los detalles resultará también más blanda. El campo de visión en Narrow se parece más a un vídeo grabado con una reflex DSLR, lo cual es bastante único para una GoPro.
Para la anécdota : de hecho, hemos eliminado tomas en 1080-60 Narrow del vídeo de promoción de la HERO3 porque el público hubiera podido pensar que lo habíamos grabado con otro tipo de cámara.
La devolución de los detalles resultará también más blanda. El campo de visión en Narrow se parece más a un vídeo grabado con una reflex DSLR, lo cual es bastante único para una GoPro.
Para la anécdota : de hecho, hemos eliminado tomas en 1080-60 Narrow del vídeo de promoción de la HERO3 porque el público hubiera podido pensar que lo habíamos grabado con otro tipo de cámara.
1440 30 Wide
Me encanta este modo ! Primero, el rendido de la imagen es BUENISIMO y muy limpio.
Transmite una sensación muy fiel de punto de vista del "usuario" cuando llevamos la cámara en la cabeza, el pecho o en la boca.
Puede resultar complicado de usar, por motivo de su ratio en 4:3, pero si conocen los trucos de redimensionamiento dinámico anamórphico en 16:9, es maravilloso.
Si filman en POV (punto de vista del "usuario") para grabar sesiones, es un modo genial de usar.
Transmite una sensación muy fiel de punto de vista del "usuario" cuando llevamos la cámara en la cabeza, el pecho o en la boca.
Puede resultar complicado de usar, por motivo de su ratio en 4:3, pero si conocen los trucos de redimensionamiento dinámico anamórphico en 16:9, es maravilloso.
Si filman en POV (punto de vista del "usuario") para grabar sesiones, es un modo genial de usar.
1440 48 Wide
La alta frecuencia es súper, pero a plena definición se nota un poco de aliasing.
La manera en que se procesa la imagen para permitir las altas frecuencias de toma produce unos escalones en las líneas.
Gracias a Dios, casí nadie mira un modo así a plena definción, así que este defecto pasa más facilmente desapercibido. Es un modo bueno para los vídeos on line, y las recortadas.
La manera en que se procesa la imagen para permitir las altas frecuencias de toma produce unos escalones en las líneas.
Gracias a Dios, casí nadie mira un modo así a plena definción, así que este defecto pasa más facilmente desapercibido. Es un modo bueno para los vídeos on line, y las recortadas.
2.7K 30 Wide
Este modo es de locos. Eso es lo que me gusta de él : una imagen nitida como una espada, con toda la anchura del captor y 30FPS nativos.
El riesgo de efecto de "rolling shutter" (fenómeno que distorciona la imagen en movimiento) existe ya que se trata de un modo a 30FPS clásico. Si podemos colocar la cámara en un soporte estabilizado, a alta velocidad o con poca luz, conseguimos un "desenfocado por movimiento" muy estético.
La alta definición lo hace ideal para luego recortar la imagen o estabilizarla en post-producción. Además, encuentro que gestiona bien la falta de luz.
El riesgo de efecto de "rolling shutter" (fenómeno que distorciona la imagen en movimiento) existe ya que se trata de un modo a 30FPS clásico. Si podemos colocar la cámara en un soporte estabilizado, a alta velocidad o con poca luz, conseguimos un "desenfocado por movimiento" muy estético.
La alta definición lo hace ideal para luego recortar la imagen o estabilizarla en post-producción. Además, encuentro que gestiona bien la falta de luz.
2.7K 24 CIN
Nunca lo usé. Se trata de un 2.7K 30 Wide cuyas partes de arriba y abajo fueron eliminadas. No hay interés concreto para usarlo, salvo poder filmar en 24FPS. Pedí 2.7K Wide en 24FPS también para que el 2.7K CIN no fuese la única opción. Lo probaré, pero no entiendo porque el 2.7K Wide en 24FPS se quedó fuera del proyecto inicial.
4K 15 Wide
Aún no lo he explotado realmente. Tendría que probar un timelapse con este, pero es lo único que puedo imaginar a priori -Timelapse, conversión en 30FPS más adelante. No graben a 15FPS a menos que hayan pensado en un efecto artístico y saben lo que están haciendo.
4K 12 CIN
Hum. Que decir ? Aquí también se trata sencillamente de un modo 4K con las partes de arriba y abajo recortadas y una frecuencia de 15FPS, insuficiente para la mayoría de las tomas.
PROTUNE
Esto resulta muy abstracto para el público en general, pero es muy potente para los profesionales.
En particular el perfil de color neutro. Dispone de curvas especiales en la matriz de colores para resolver las sombras sin quemar las zonas muy iluminadas. Produce también tintas atenuadas que se pueden luego medir para acercarse al máximo de los perfiles de colores de otras cámaras.
A continuación está la falta de nitidez. Es posible mirar las tomas y pensar que la imagen es mucha más blanda que en un vídeo estándar, o que hay un problema con la lente.
En realidad, la nitidez que observamos en los modos normales es el resultado de una acentuación digital. Para los profesionales, cuanto menos la cámara le haga procesos digitales a la imagen, mejor. Siempre será posible añadir esos efectos más adelante para homogeneizar la nitidez con la de otras secuencias tomadas con otras cámaras.
En realidad, la nitidez que observamos en los modos normales es el resultado de una acentuación digital. Para los profesionales, cuanto menos la cámara le haga procesos digitales a la imagen, mejor. Siempre será posible añadir esos efectos más adelante para homogeneizar la nitidez con la de otras secuencias tomadas con otras cámaras.
Un flujo binario vídeo alto es siguiente factor. Permite grabar hasta 45Mb/s. Esos flujos expresan la cantidad de datos que la cámara está autorizada a transferir del captor a la tarjeta de memoria ; unos flujos elevados son sinónimos de ficheros vídeo pesados, pero con una calidad de imagen alta.
Los flujos más débiles usan un método de compresión para reducir el tamaño del fichero, agrupando grandes bloques de colores.
Los flujos más débiles usan un método de compresión para reducir el tamaño del fichero, agrupando grandes bloques de colores.
Para acabar, el ProTune nos da la posibilidad de elegir la temperatura de la luz.
Auto
Es el modo que privilegio cuando uso ProTune. La cámara gestiona bien la lectura de la dominante de color, de la luz y su corrección. Eso garantizará a sus secuencias una homogeneidad colorimétrica y de aspecto para unas transiciones sin sorpresa, especialmente en la nieve.
Puedo aportar algunos elementos sobre las otras opciones de color, aunque no las haya usado mucho.
Puedo aportar algunos elementos sobre las otras opciones de color, aunque no las haya usado mucho.
3000K
Este ajuste debería ser usado en condiciones de luz cálida como amanecer o atardecer. En un entorno neutro (sala blanca interior), el vídeo en este modo saldría con una dominante azul, ya que este ajuste está previsto para compensar los tonos cálidos.
5500K
Este es el ajuste habitual para la luz del mediodía, cuando hay mucha luz pero su cálidez es menor. En un entorno neutro, la tonalidad resultará ligemante cálida.
6500K
A privilegiar en condiciones nubladas, cuando la luz se vuelve más fría. En un entorno neutro, la dominante de color resulta muy claramente cálida.
Cam Raw
No añadirá ninguna corrección colorimétrica y transmite lo que "ve" la cámara, en todas las condiciones.
Concretamente, esa la solución que le dejará la mayor latitud de trabajo en post-producción ; pero hace el trabajo más pesado puesto que rentranscribe todos los cambios de luz durante la toma y obliga a un trabajo de "lisado colorimétrico".
Concretamente, esa la solución que le dejará la mayor latitud de trabajo en post-producción ; pero hace el trabajo más pesado puesto que rentranscribe todos los cambios de luz durante la toma y obliga a un trabajo de "lisado colorimétrico".
Algunas críticas : el modo ProTune no es muy bueno para tomas nocturnas. En la actualidad, la cámara procede a un incremento digital en condiciones oscuras (piense "ajuste automático de la sensibilidad ISO"), para hacer destacar más detalles de lo que veríamos normalmente con una cámara de este tamaño. Tiene un precio, obviamente: el ruido generado con poca luz.
Este incremento digital, sumado a la resolución de las sombras producirá claramente mucho ruido digital en la oscuridad total. Mejor vale entonces desactivar el ProTune por la noche.
Por otra parte, la reducción del ruido en ProTune es mínima ; producirá pues una imagen con más detalle, pero con un ruido más notable.
Este incremento digital, sumado a la resolución de las sombras producirá claramente mucho ruido digital en la oscuridad total. Mejor vale entonces desactivar el ProTune por la noche.
Por otra parte, la reducción del ruido en ProTune es mínima ; producirá pues una imagen con más detalle, pero con un ruido más notable.
Eso dicho, el captor da resultados muy buenos con poca luz, para un captor tan pequeño. En conclusión, GoPro podría añadir una opción de control del incremento que permitiera limitar el nivel de ruido generado automáticemente con poca luz. La cámara generaría entonces una imágenes nitidas y limpias con poca luz, pero eso implicaría sacrificar todos los detalles en las zonas más oscuras.
Para resumir, para mi : ProTune + balance de blancos automático + 1080-60, 2.7K, 1440-30 y 1440-48 constituyen mi receta. Disfruten también de los 720-120 Narrow, 1080-60 Medium Narrow : valen la pena !
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